根据法国股市监管机构AMF的最新申报数据，法国服装和内衣品牌Etam Developpement将于周三在巴黎证券交易所正式退市，其股票交易已暂停。数据显示，艾坦去年在中国的销售额同比下降9%，至12.9亿欧元，占集团总销售额的29%。Etam表示，该集团未来将把发展重点从成衣行业转向内衣行业，特别是在墨西哥、智利和韩国等新兴市场的业务。
早些时候，艾格的创始家族之一米尔奇奥的芬诺拉与塔里克和林德曼一起宣布艾格将以每股53.8%-49.3欧元的溢价私有化。
上个月，艾格宣布其大股东芬诺拉和协同私有化的提议已经通过，公司打算正式退出市场。伊格尔的退市可谓一石激起千层浪，这与他在中国市场的损失密不可分，甚至有媒体称他为“中国市场的受害者”。
性能下降
1994年，依格开始进入中国市场。90年代的中国市场就像一块未开垦的处女地。1995年，华裔法国人刘勋坡在上海开了他的第一家店，艾格中国从此就在家里了。从1999年到2007年，中国的表现呈现两位数的增长，弥补了欧洲的不足。
截至2014年6月30日，艾格在全球拥有4246家分支机构，其中在中国有3083家。然而，13年以来，快时尚品牌一直在蚕食中国市场，依格在中国的表现一直在下滑。
在商店占50%以上的中国市场，依格在16年内关闭了281家商店。2016年底，中国门店数量从2015年的2877家减少至2596家。同年，H&M新开了427家店铺。仅在今年第一季度，ZARA就在30个国家增加了93家门店。服装市场日趋饱和，竞争对手强势，依格举步维艰。
埃德加，中国的内忧外患
2005年前后，ZARA、H&M等国际快时尚品牌大举进入中国市场，这些品牌充分发挥了“快”字的作用。H&M每年发布近16个新的时装系列，而ZARA每年发布多达20个时装系列。依格的新产品在速度上比不上ZARA和H&M。
依格中国除了不够快，还不够稳定。艾格中国区负责人刘勋坡于2008年正式离职。与此同时，1995-1999年被刘训坡培养的球队大部分也选择了离开。黄金团队的离开，最大的影响是团队对于H&M、ZARA等品牌的布局被打乱，新管理层又对市场做了新的规划，相当于从头开始。
依格中国的“内忧”不仅在这里，致命的缺点还在于旧的服装设计。作者登陆了依格的官网和中国官网，但就着装而言，从下图可以看出两者风格迥异。
依格的法式礼服设计显然更具个性化。为了迎合中国市场，依格在去法国化的过程中失去了自己的特色。从法式风格到淹没在街头时尚品牌中，很难逃脱与其他产品的同质化竞争。
