当鞋子合适的时候，脚被忘却了”，一句话虽然简单却一语道出了“鞋子哲学”的精髓——唯有鞋子与脚达成舒适的默契时，脚才得到了真正的自由，这也正是鞋子的美学顶点。
舒适是鞋的灵魂，世界上有这么一群人对脚的研究和关注可谓无微不至，然后再为其量身定做出一双绝世美鞋，那这双带着尊贵的身份标签和独特气质的定制鞋，本身就是身份和品味的象征。
人们常说“ if you do not have a nice pair of shoes， you should invest one， since it makes the outfit ” ，一双好鞋点亮整身衣着。 如果你想到了 Gucci 、 Louis Vuitton 、 Prada ，请先等一等，今天我们暂时离开时尚，只谈传统和风格。
那么， 怎样就算是一双好皮鞋了呢？先从皮料说起。
常见皮料
小牛皮种类及加工
牛皮的最上层，也就是头层牛皮， 最好最稀有的牛皮，这里的稀有不是指小牛稀有，而是一张 FullGrain 通常代表的是没有损伤的自然头层牛皮，粒面纹路自然且极少能均匀，所以 FullGrain 价值通常很高。
除此之外我们经常会见到平滑皮 Smooth leather ，这是 Full Grain 头层牛皮的一种，但是因为某些动物表皮纹路不明显或者鞋匠为了达到特殊效果而制成了平滑皮。
而我们一般被告知的头层牛皮是什么呢？通常指的是 Corrected Grain ，是 TopGrain 的一种说法，在真正的头层牛皮 FullGrain 略下方的位置，因为有轻微瑕疵和损伤不能被选作 FullGrain 。
所以在加工时会经常被修补和抛光掩盖瑕疵，经过损伤修补的头层牛皮，同样有着柔软，甚至更耐久的特性，和 FullGrain 外表相似，但是价值低于 FullGrain 。著名的皮鞋品牌 Church’s 最擅长使用 TopGrain 修补和抛光达到 FullGrain 的质感。
这是我们通常所讲的真皮，位于 FullGrain 和 TopGrain 的下方，加工之前纹理非常粗，耐久度略差而好的鞋匠通常会把这个皮层做成 Suede 。制鞋用的 Suede 以前取自麂，现在都是牛皮制作的。对于穿着者来说，易脏，易吸水，不好打理，但是非常年轻有质感并且非常柔软舒适，多次穿着折痕不明显。
Cordovan
曾经是山羊皮，近些年通常指马皮，取自马臀部下层的肌肉平滑层，也被称为 Shell ，所以有了 ShellCordovan 这个说法。因为工序的困难，这是一类价值非常高的皮鞋，价格通常是同级别小牛皮的 1.5 到 2 倍，被最好的制鞋品牌采用和加工，成品大多棕红色并且高光，最具代表性的品牌就是美国的 Alden 和西班牙的 Carmina 。
最古老最传统也是最耗费人力的制底方法，这种制底通常分为三步，第一步是准备鞋的内底，将鞋内底的一部分制成垂直的“肋”来便于缝纫。
第二步是将鞋的裝边和内底 在鞋楦保持定型下缝制在一起，裝边通常是由一条皮段制成。接下来鞋的内底和外低会留出一个夹层，这个夹层通常由一些碎屑或者谷物来填充。
第三部则是将外底与鞋的裝边，内底，以及鞋垫缝制在一起。这种制底方法让鞋保持了最好的耐久度，但同样也增加了鞋的制作成本。这种鞋底最被传统鞋匠追捧。
Blake 则是直接将鞋的内底和外底直接缝合甚至是粘连，这种鞋底通常层数较少并且在出现磨损时容易更换。因为这种制底方式操作简单，成本相对较低，便于生产，被大多数非传统和时尚制鞋品牌使用，最具代表的则是 Tod’s 和 Berluti 。
Beveled Sole
这是一种皮鞋底的特殊制作形式，因为其制作难度，曾经最被英国鞋匠追捧， 在鞋匠里能制作的人寥寥无几，所以也仅仅出现在定制皮鞋中。
最为代表性的也是最优雅的要算是“ fiddled waist 琴弦鞋底”这种制底就是在制作内底的时候在鞋底画出 Y 字型线并打磨削去两侧鞋底，最后加装外底，形成纤细的琴弦状鞋底腰的过程。琴弦鞋底一方面可以很好的为足部提供支撑，另一方面，按照经典的审美，琴弦鞋底是最优雅和绅士的鞋底。
随着技术的发展， fiddled sole 依然代表着顶级的皮鞋但也开始被广泛的使用。在英国的 John Lobb ， George Cleverley 的高端定制系列 Anthony Cleverley ， Foster & Son 定制和 Edward Green 定制和 Gaziano&Girling 的成鞋中都可以找得到琴弦鞋底。
除了英国鞋匠还有很多外国匠人也非常好的诠释了琴弦鞋底比如日本的 Yohei Fukuda ， Ann Bespokemaker ， itarusassoo ，意大利的 Roberto Ugolini 等等。
如果你感叹买不到 Beveled sole 皮鞋，至少我们可以很容易找到 Oak Bark 鞋底。 Oak Bark 鞋底是一种鞋外底产品，这种鞋底有比普通皮底更耐抗更轻便的优势。
主要有两个厂家生产 Oak Bark Sole ，一个是德国的 Joh Rendenbach Jr Tannery ，简称 JR ，你可以在他们的鞋底上发现JR 字母刻印。另一个则是英国的 J&FJ Baker&Co ，一个低调的厂商但也是被广泛使用在顶级皮鞋上的厂商，你通常可以在 Saint Crispin’s 成鞋， Crockett&Jones 手工系列， Vass 和 Carmina 的马臀皮鞋上找到 Oak Bark 鞋底。
Crepe鞋底
走路更加舒适更柔软，没有触地声音，装备于各类休闲皮鞋，还有沙漠靴，但是因为是曾经的行军鞋底， 质感较糙，高端鞋匠除 Alden 以外使用不多。
这是一项英国专利也是品牌，也属于橡胶鞋底的一种，但是你会在鞋底发现很多钉或者脊。这种橡胶底比一般橡胶底更厚更具有保护性，经常出现在德比鞋上，传统皮鞋品牌经常采用。
也同样是 Dainite 公司专利，相对于 Studded 鞋底要柔软一些。
这种鞋底在皮靴以及工装靴上的使用最多，非常耐磨耐抗，传统鞋匠偶尔也会把这种鞋底装在皮鞋上比如 GeorgeCleverley 和 Tricker’s 。
款式
Oxford牛津鞋
最正统的皮鞋，搭配正装专用，没有过多的装饰，鞋带襟面和鞋舌分离，鞋舌完全隐藏于鞋带之下，简称 closed lacing ，英国绅士为了保持低调的设计，所以请尽量搭配西裤。
《王牌特工》片头要说出暗号“ Oxford no Brogues ”才能呼唤王牌特工出场解决问题，到中期柯林大叔改造小鲜肉的第一步就是让他试穿牛津鞋，并告知其轻便易走且暗藏毒刃能杀人无形；延续到影片最后小鲜肉用牛津鞋里的毒刃戳死开挂的大魔王女助理，都在说明牛津鞋这玩意儿有多么牛掰。
是 Oxford 的变种，区别就是 open lacing —— 鞋带襟面立体，露出鞋舌，这种皮鞋更加百搭和休闲，可以搭配牛仔裤。
更加具有装饰意义更多体现细节的皮鞋， 大多数没有德比鞋和牛津鞋正式，但依然可以商务使用。布洛克的雕花工艺，不是为了提高鞋子美观和时尚度。而是镂空雕花主要是为了排水。布洛克鞋是 500 年前的苏格兰人工作时穿的，他们要走沼泽，鞋子需要排水，然后就搞了个雕花镂空工艺。关于鞋头的翼纹和镂空的雕花，也并不都如此，具体还可以细分几种：
Full Brogue| 最传统最复杂的 Brogue ，就像是一份套餐，涵盖了鞋头的翼纹，鞋尖的雕花，鞋带面的雕花等等，这类鞋也可以变的很时尚很年轻，比如品牌 Tricker’s 的 Brogue 就更时尚化一些。
Semi Brogue| 半布洛克皮鞋，这类 Brogue 会去掉鞋头的翼纹装饰， 比全布洛克鞋略简单也略商务一些。
Quarter Brogue| 就像是名字，四分之一布洛克鞋，去掉了鞋尖的雕花装饰，更加简单，在布洛克鞋里也最商务，通常是 Closed Lacing ，很贴近牛津鞋。
LongwingtipBrogue| 长翼纹布洛克鞋，长翼纹指的是翼纹会贯穿于整个鞋体，通常会一条直线到鞋跟，视觉上也拉长了整双鞋。
你可以理解为懒人皮鞋，是的，给人很简单很舒服的感觉，最具代表性的是 Penny Loafer ，当年为了方便大学生方便携带硬币所设计，现在保留下了这一类经典的设计，这类鞋我建议在选购时尽量选择开口适中的，否则难免不跟脚或者损伤脚后跟。
也是懒人皮鞋的一种，但是区别于乐福鞋，一开始发明只是为了室内穿着，鞋面有皮挂坠装饰。
也叫僧侣鞋，可以理解为正装鞋的高端版，搭扣版。总体分为两种，一种是单扣 monk ，只有一处系扣，很优雅很传统也很百搭的 Monk 。
第二种则是 Double Monk ，最常见的 monk ，非常有气质的正装鞋，所以也并不建议搭配牛仔裤，除非是 suede 皮蒙克鞋。
Slipper拖鞋
哦不不不，不是人字拖鞋也不是兔耳毛绒拖鞋，我指的是传统的英式居家鞋，通常为了方便穿着开口较大，而且材质都为天鹅绒，很多也会配以刺绣，冬日的 Slipper 也会加装夹棉。适合在家穿着或者搭配礼服出席红毯晚宴，想穿 Velvet Slipper 挑战日常搭配未尝不可，但并不推荐。
给古怪绅士▼
给摩登绅士▼
给追求个性的风骚人群▼
给年轻人▼
