MM买护肤品的时候会看到宣传说有活性成分，对护肤有多好，但她根本不懂。那么护肤品中有哪些有效成分呢？护肤品中活性成分的作用是什么？
介绍人们往往会想:“消费者，如果不想被忽悠，就不能接受品牌拥有者的所有话语。的确，商业广告大多是用来欺骗消费者的。事实上，配方R&D的人员也会被原材料供应商忽悠。实验数据，看似真实，更方便骗配方师。作为现代的公式化者，他们常常被“现实”绑架。所谓现实，当然是指“你必须选择在品牌拥有者眼中有卖点、有特色、有亮点的食材。“接受者心中有“理想”。理想就是“选择有效、友好的食材”。配方师的无奈大部分源于“理想配料”在商人眼里不是“亮色配料”；亲肤配方在商家眼里并不是一个有利的配方。再来说说配方师不可避免的工作经历，不仅仅是为了提醒配方师，更是为了让消费者有更多的机会看到“成分真实的一面”。原料代理商往往会引入大量“无敌”的活性成分，供配方师选择。为了做出成功的选择，所有的原料都经过了各种“回春机旋转”和“实验结果”的证明，并得到了“使用效果”和“毒理学试验”的支持，证明是安全有效的。然而，期望的激活目标是成纤维细胞、胶原蛋白、弹性蛋白、表皮干细胞和真皮中的干燥真皮。这些“真相&证据”是品牌标榜技术标准最喜欢的营销材料。从逻辑上来说，如果活性成分没有丝毫的实力，就不应该在原料领域待太久。但矛盾的是，在化妆品行业，原材料的寿命并不完全由原材料本身的价值决定，主要决定在营销方面。原材料的寿命取决于市场想炒作多久。即使知道现实很残酷，作为配方师，还是要照顾配方整体成本。如果不想把钱放在不值得投资的成分上，就要能够过滤掉“根本发挥不了作用”的活性原料。想知道:活性成分，在什么情况下，可能是只让你“花大钱买安慰”的“做梦的原料”？
体型巨大的活性成分
体型可以从分子量大小来判断，也可以从原料描述的粒度大小来判断。
容易穿过角质层屏障的分子量约为500道尔顿。
大于500没关系，只是毛孔和汗孔变了，但这两条路径会一直代谢汗液和油垢。活性成分能否在合理的停留时间内通过溶解或扩散的方式使用，还是在没有发挥任何功效的情况下被冲出毛孔和汗孔？因此，当分子量大时，发挥活性作用的机会相对较小。
粒度，角质层那么宽。所以小于50纳米的粒子才有机会夺门而出。这个角质间隙的蜿蜒路径不直，宽度一致。粒子的大小应该小于5 nm，这样才能像弯曲的滑水道一样顺利通过。想想看:这个运载气球，叫20 nm，50 nm，100 nm，200 nm......你相信能过吗？所以我们要希望他们通过毛孔还是汗孔？
无保护的活性成分
活性成分的定义很宽泛。保湿成分，如透明质酸、维生素原B5、尿囊素等都是活性成分，但基本上这些成分都是在室温下保存，不需要特殊的温湿度管理，不存在活性迅速降解、失去作用等问题。
有些活性成分存在“效果递减”的问题。如大部分抗氧化成分、肽和生长因子。如果是从原料方面储存，就不会放在温度比较低的环境中，可能从第一手购买的原料的活性残值就有问题。
一些活性成分的活性必须依靠配方设计来保持其活性价值。比如维生素C，生长因子，以及大部分抗氧化成分。这些原料虽然保存的很好，但是没有经过保护和设计就笼统的加入配方中，活性值会很快跌到谷底。
护肤品配方要更安全，选择无活性降解疑点的成分进行构建；要更具功能性，首先要想好办法克服活动快速崩溃的问题。最傻的配方就是坚持加一堆无效的高价亮点成分，成本高，效果超低。
最虚张声势的配方就是突出添加量少的无效高价成分，用没有活性降解问题的成分支撑基板，用各种对皮肤不友好的质地修复剂营造触感。收件人，你在做保险公式吗？高功能配方？愚蠢的食谱？还是虚张声势的公式？
