今天小飞君要为大家推荐一个身边最爱吃的朋友，爱甜又嗜辣，手机备忘录里满满都是店名。我们都叫她“阿球”。
去年年末，因为一档综艺节目，高晓松和局座回到了共同的故乡北京。
阔别多日，记忆里的北京藏在高楼大厦的影子里，心生不免诸多感慨。
但当一天步入尾声，坐进卤煮店里，一块小肠配一瓶北冰洋，就又让他们内心充满了回家的温暖。
北京就“依然是一个美好的北京”。
卤煮在北京人心中大概就是家的象征，比烤鸭、涮羊肉更贴心。
会吃的人到了北京都要来一份卤煮，品尝最接地气的北京味儿。
蔡澜先生自2012年尝了一次卤煮后便一发不可收拾，一直到今天，仍然稳坐北京小吃排行榜第一位。
《舌尖》美食顾问沈宏非盛赞：”未曾卤煮、灌肠以及烂蒜肥肠于春夜者，不足以语人生。“
当地的美食家更是爱得难以自拔。
著名肥肠爱好者小宽胖曾在微博真诚发问：“难道非要吃烤鸭？来碗卤煮行不？”
外地好友来京，高晓松也会带着他去吃卤煮。
一碗卤煮，让爱下水的人忘却三高，配一瓶二锅头美得找不到回家的路。
1、下水爱好者的狂欢
隔着十米远都能闻到的北京味儿
卤煮其实就是把猪肠、猪肺头、炸豆腐、少许肥膘肉，放到老卤汤熬制。
后来经过一次改良，加入了硬面火烧，和底菜一起，炖得透透的，既有脂香，又带着面的筋道。
许多店家都声称卤煮是从宫里传出来的，原身是宫廷里的“苏造肉”，后来御厨出宫做生意，把材料换成了更低廉的猪下水，让这道宫廷美食成为了“穷人乐”。
不过过于接地气，也让许多人拒绝认可它的“皇气儿”。
认为它是第一代北漂——山东移民带来的山东“炖吊子”演变出来的。
不过好吃就行，阿球从不深究那么多。
老手艺的卤煮店，几十米开外你都能闻到那股子专属的香气儿。
踏进店门口，一口大锅装着老卤汤，一直小火沸腾着，传了几代人的老卤汤酱色浓郁，大块大块漂浮着的器官，对于第一次见到的人绝对是个噩梦。
但揣着二锅头的北京大爷哪管你那么多，不点就往后稍稍，人还指望卤煮下酒呢。
2、走不出北京的百年传统
品尝卤煮也是有门槛的
北京烤鸭早已走向世界，
老北京涮羊肉在其他地方也是一座难求，
唯有卤煮固守在四九城街头。
即使在其他地域有缘相见，也极难还原那股一闻就让你胃部缩紧的香臭味。
各个社交网络都不断有人提出疑惑“为什么会有人喜欢卤煮？”
老北京并不为此感到惊慌“不喜欢吃卤煮，是他们没吃到正宗的卤煮店。”
但其实卤煮店越是正宗，越是需要更多的勇气。
因为它拒绝为游客折腰，日复一日，煮着那锅来自清朝的老汤。
肠不要太干净，必须挂着点肥油。
调味一定要加臭豆豉和生蒜泥。
没有香菜，纯纯脏器味。
汤汁咸，不清爽，吃一口就得找水。
服务没有态度，爱这口您就吃，不要问任何问题。
但爱这口的人，吃一次就再也逃不掉它的“温柔陷阱”。
大肠软糯、小肠利落，吃进嘴里，让牙齿坠入爱河；
切成块的肺头，气管嚼起来嘎吱作响。脆嫩是它的第二个名字。
一锅老汤，成就了一碗极其美味的炸豆腐，带着交织的油香和酱香。
煮透的硬面烧饼，没有白芯，虽然和底菜同煮了数小时，但一点不软趴趴，依旧能吃到面的风骨。
看着店员身手利落地剁着底菜，仿佛以前富人们看着戏台上的舞着刀枪的武将，满心都是欢喜。
剁肥肠是每个人的心动时刻，大刀砍下，肥肠的汁水溅起，让人自动想像出它嚼在嘴里的丰盈。
许多外地游客和外国人把吃卤煮当成了一种挑战，但其实不去想这碗里面装的是什么，不要去管周遭的环境。
吃下去第一口，你就永远不会忘记它。
3、有名的卤煮店永远排着队
但哪家最好吃永远没有定论
