知名服装设计师品牌旧作在拍卖界的热度仍居高不下。
苏富比巴黎近期宣布，将在今年9月19日至10月1日期间线上拍卖设计师品牌Martin Margiela过去的服装和配饰。9月20日至25日的巴黎时装周期间，这些拍品还会在巴黎进行展出。
近两年是人们回顾Martin Margiela时代的高峰期。
去年，巴黎加利拉宫时装博物馆和装饰艺术博物馆都举办了关于该品牌和创始人的展览。今年，一部名为《Martin Margiela in His Own Words》的纪录片也将上映，展示创始人的个人生活和工作。而苏富比巴黎举办的展览又逢上Martin Margiela的两个周年纪念——1989年该品牌创立，以及2009年创始人离开品牌。
此次Martin Margiela的拍品近220件，都是私人收藏品。
这些设计的创作年份在1986年至2006年之间，其中最重要的几件拍品预估价格在数千欧元的水平。比如品牌刚创立时推出的锥形外套、1994年秋冬系列的洋娃娃装、1992年秋冬系列的救世军系列、1997年春夏系列的亚麻夹克、1999年秋冬系列的羽绒服等。此外还有一些限量设计，估价近万欧元。
这已经不是苏富比第一次拍卖Martin Margiela的旧作。根据苏富比网站显示，2018年就已挂上9件该品牌服装，有6件已经拍出，成交价格在1000欧元至上万欧元不等。
今年3月，法国Artcurial拍卖行以27.5万美元的价格卖出约270件Martin Margiela旧作，超出预估价格的两倍，海外尤其是日本的买家尤其对这一品牌感兴趣。
当时，最受欢迎的拍品是1992年秋冬系列中的一款塑料连衣裙。虽然看起来并不适合日常穿着，但它的预估价格为26000多美元，是售价的10倍之多。
人们如此看好Martin Margiela的收藏价值并不奇怪，因为创始人是时尚界最神秘、最有个性的设计师之一。
1959年出生于比利时的Martin Margiela以“解构主义”风格走红，他会创新性地把长袍解构为短外套，或是用大量破旧的袜子再造一件毛衣，还喜欢具有人工痕迹的做旧效果面料。意大利精品买手店10 Corso Como的创办者Carla Sozzani曾说： “我控制不住自己不买 Maison Martin Margiela ，穿起来超级舒服，而且不用非得搭配高跟鞋”。 而Margiela 对奢侈品的定义一直是质量、舒适和永恒的叠加。
不过，这样一位深受业内好评的设计师却从不在公开场合露面，不面对面接受采访、很少拍照，也很少被拍到。《纽约时报》曾公布过他的一张照片，只是茫茫网络中能找到的为数不多的照片之一。
他的神秘风格甚至吸引了一些神秘粉丝。
去年2月，Instagram上冒出一个神秘人，他/她的网名叫“Margielacollector”，账号主页表明了来意：售卖在Maison Margiela买过的衣服、鞋和配饰，而且还全球免运费，除了一个邮箱之外，什么个人信息都没留下。其实很多设计师的骨灰级粉丝都会做这样的二手转卖活动，但由于这个卖家的收藏时间跨度广、款式稀有，而且非常低调，所以引起了人们的注意。
这位神秘人后来在接受英国时尚文化网站Dazed采访时透露，自己19岁就开始买Martin Margiela的设计，从不收藏其他设计师的作品。还常常去看新品发布会，最近参加的一次是2009年春夏季发布会，而那一天也是Margiela宣布退出时尚界的日子。开始卖收藏的原因是藏品太多，有点收拾不过来。
2008年，在Maison Martin Margiela被Diesel 母公司 OTB Group 收购了6年之后，他宣布离开品牌。有人认为，可能是他对时装商业化运作感到厌倦了。
时尚历史学家Olivier Saillard曾在Martin Margiela的纪录片——《缺席的艺术家》中对这一行为评价道：“每个设计师都知道自己要在行业工作很长的一段时间，需要非常努力才能每一季都有新作、完成这一大堆的系列…到了某个阶段，可能会觉得要保护灵感创意，最好的办法便是停止工作。”
