我们回望男装衬衫的发展历程，可以看到衬衫版型越来越加合身：随着立体剪裁技术的发展，衬衫从宽松的内衣变成愈加贴合身材，且充分考虑运动余量的版型。特别是近年来，修身的版型大行其道，很多50后60后习惯的衬衫样式慢慢显得过时了。究竟什么样的衬衫，才算是一件“合体”的衬衫，你了解吗？
当然修身不是紧身，追求修身也不可用力过猛。而且并不是所有场合都适合穿“修身”衬衫，比较正式的政府、商务场合，一件标准版衬衫可能更加得体。
下图为美国紧身怪及韩国紧身怪
领围
其实领围是否合适，几乎所有消费者都有基本的概念。因为成衣衬衫的标码方式往往是以领围作为衡量维度的。细心的消费者可以发现，成衣衬衫的实际领围往往比标称的领围大上1-2cm。这是因为为了达到合身，衬衫的领围要比净体颈围大一点。
每个人的着装习惯多多少少有些不同，但是至少扣上衬衫第一粒纽扣，领子和和脖子之间要有一指的富余空间。
下图是一个十分非常超级特别露怯的穿法，请拼死避免。
如果领子不可避免的肥了，那就敞开穿吧，这样领子交错打领带是非常掉价的
肩线
肩线的位置会很大程度影响衬衫上身效果。过去的一百多年里，衬衫肩线貌似一直在上移，这样更容易把男人的三角肌的轮廓显现出来。
不过这也要适可而止，否则可能产生滑稽的效果。
下图为某宝上“49包邮韩版衬衫”肩线过窄造成的灾难，前胸上部一堆双肩拉扯出来的横向褶。
肩线的确定需要量体师用手模到用户的肩骨外边缘，这里是肩宽的端点
而由于三角肌对肩骨的包裹，所谓3D扫描量体并不能准确的找到肩骨外边缘。
这也说明了量体师面对面人工量体的必要性。
以下用一个恐怖的图片说明一下，
大家做好准备。
大身正面
大身的合身度主要由肩宽、前胸宽、腰围、下摆围决定。
就像前面说到的，衬衫越来越修身啦。不过修身不是紧身，太紧绷的衬衫不仅影响运动，而且不那么块儿的身材穿个紧身衬衫可能是个灾难！
尤其是有很多人为了显得腰间利落，追求很小的腰围。如果你没有八块腹肌和马甲线，这很可能使得坐下的时候肚皮露出来！！！
大身背面
大身背面的合身度由肩宽、后背宽、腰围、下摆围决定。
此外后背的宽度要有一定的余量，否则当你伏案工作，当你开车的时候，紧绷的后背会严重影响你的活动。
如下图，为了让后背更加合身，人们想了很多办法。
定制正装衬衫的后背工字裥和双裥很少使用----因为是定制产品，后背的余量应该是恰到好处的，既不太过堆布，又不限制活动。
当有些用户需要更加挺拔的腰线，或者身材特殊腰部比较“塌”，后腰收省成为定制衬衫的一个可选项目。
注
不要太把各品牌衬衫广告图的
修身效果
当回事儿
夹子是影棚必备的拍摄道具
拍衬衫用夹子十之八九
袖长
现代衬衫的袖长其实是要和西装外套相匹配的，洁白的衬衫袖口露出西装那么一丢丢，是很讲究的表现。
衬衫袖子长度是否合适要看肩宽和袖长两个数据，有时候袖肥过度不合适也会影响袖长效果。
一般的正装衬衫可以用下面这种方式来检查。
了解了衬衫合身的标准，我们就可以在购买衬衫的时候有的放矢。在地面店可以试穿衬衫，在线上购买，可以根据自己的身材对比衬衫成衣尺寸大概计算出衬衫的合身度。
需要注意的是，每个品牌衬衫的成衣测量方法有所不同，因此需要仔细比对相同名称的维度是否测量方式一致。
成衣尺寸测量
量品衬衫成衣尺寸测量方式如下：
话说回来，如果您对衬衫的合身度由上面这些要求，真的就可以考虑定制衬衫啦。有些用户会把服装定制理解为个性定制，其实所谓定制衬衫一般是指量身定制(Made to measure)。当然量身定制的同时，一般的定制衬衫都能给用户相应的面料 / 领型 / 袖型 / 版型 / 纽扣 / 刺绣 等元素的定制。
