以前的老裁缝们做服装时，讲究四个功、九个势、十六字标准的基本功，现在很多年轻人，他们也在从事服装工作，但又有几个人掌握了"四功"九势"十六决”的基本功?
时装细节工艺手法
服装工艺 之“四个功”
刀功：是指裁剪水平。
手功：是指在一些不能直接用缝纫机操作或用缝纫机操作达不到高质量要求的部位，运用手上工夫进行针缝，主要有：
扳、串、甩、锁、钉、撬、扎、打、包、拱、勾、撩、碰、搀等14种工艺手法。
车功：指操作缝纫机水平，要达到直、圆、不裂、不趋、不拱。
烫功：指在服装不同部位，运用推、归、拨、压、起水等不同手法的熨烫，使服装更适合体型，整齐、美观。
服装工艺 之“九个势”
1、胁势
2、胖势
3、窝势
4、凹势
5、翘势
6、剩势
7、圆势
8、弯势
9、戤势
如袖笼山头必须做到圆顺，袖子要做成有弯势，后背要有戤势使两手伸缩方便，子口要有窝势，不向外翘，前胸要有胖势，肩头要有剩势等。
服装工艺 之“十六字诀 ”
即“平、服、顺、直、圆、登、挺、满、薄、松、匀、软、活、轻、窝、戤”
“平”是指成衣的面、里、衬平坦、不倾斜、门襟、背衩不搅不豁，无起伏。
“服”指成衣不但要附合人体的尺寸大小，而各部位凹凸曲线与人体凹凸线相一致，俗称“服帖”。
“顺”指成衣缝子，各部位的线条均与人的体型线条相吻合。
“直”指成衣的各种直线应挺直，无弯曲。
“圆”指成衣的各部位连接线条都构成为平滑圆弧。
“登”指成衣穿在身上后，各部位的横线条(如胸围线，腰围线)均与地面平行。
“挺”指成衣的各部位要挺括。
“满”是指成衣的前胸部要丰满。
“薄”是指成衣的止口、卜头等部位要做得薄，能给人以飘逸、舒适的感觉。
“松”是指成衣不拉紧、不呆板、能给人一种活泼感。
“匀”是指成衣面、里、衬要统一均匀。
“软”是指成衣的衬头挺而不硬，有柔软之感。
“活”是指成衣形成的各方面线条和曲线灵活、活络，不给人呆滞的感觉。
“轻”指成衣的穿着感到轻松。
“窝”是指成衣各部位，如止口、领头、袋盖、背衩，都要有窝势。
“戤”读Gai(盖)是指成衣宽舒度，伸手时不扳紧，手放直时戤龙不绉。
以上十六字，都是相互联系，统一在一件服装上，就能显示出传统服装工艺特色。服装工艺手法历史悠久，且形式多样如：
嵌、镶、滚、包、镂、拼、贴、绘、绣等形式，表现着不同风格的服装。如传统的女装旗袍，不仅是民族传统服饰中的精华，而且在国际服装舞台上也占有相当地位，这与它的独特工艺是分不开的。
“归”“拔”工艺手法
梭织布料是由纤维加捻成的纱线经纬交织而成，纤维与纤维之间是有一定的空隙量。定制常用的羊毛面料即属于梭织面料。
归、拔手法利用纤维的可伸缩特性，通过对梭织布料施加外力，改变纤维与纤维之间的密度，是一个使平面的布料变得更加立体的”热塑造型“过程。
1、“归”是指想让一个平面中间部分凸出，这就要把四周的量向中间推进，并将其缩短，中间部位伸长，从而满足人体体表各部位的突起形态。
2、“拔”是指想让一个平面中间部分凹进，这就要把四周的量向外拔出，并将其伸长，中间部位被缩短，从而满足人体体表各部位的凹陷形态。
归与拔有一定的规律，在版型上如臀部的线条是外弧形，归是把后侧缝的外弧的线条收缩，收缩后外弧线条变成了内凹或直线，弧度的胖量自动由裁片的边缘移位到裁片的中间。
如果在后背肩胛骨很高，后肩缝、后袖笼、后片摆缝上段、后背中缝上段都是归的，但归的量是有限的，归的量不够肩胛骨的高度，旁边还有会有余量，但比不归余量肯定少得多。
拔正好相反，如后片侧缝腰节处，裁片的边缘是内凹的，拔是把内凹的凹量转移到中间，显出衣片呈有均匀的凹量，边缘变成直线或略依旧略凹。
归与拔不是独立的，俗称：“归中有拔，拔中有归"。
如上述后背、肩缝、袖笼、背中摆缝上段都在归那么肩骨的顶峰位置是在拔。
如腰节处、摆缝在拔，背中缝腰节处也在拔，但背中和腰节两个边缘的中间是在归的。
最全缝制工艺技术用语
术语(terminology)是在特定领域用来表示概念的称谓的集合，熟练掌握一个行业术语及其含义，才算是入了行。
1.打线钉：用白棉纱线，在裁片上做出缝制标记。一般用于毛呢服装上的缝制标志。
2.剪省缝：将毛呢服装上因缝制后的厚度影响衣服外观的省缝剪开。
3.环缝：将毛呢服装剪开的省缝，用纱线作环形针绕缝，以免纱线脱散。
4.缉省缝：将省缝折合用机器缉缝。
5.烫省缝：将省缝坐倒或分开熨烫。
6.推门：将平面衣片，经归拔等工艺手段烫成立体形态衣片。
7.缉衬：机缉前衣身衬布。
8.烫衬：熨烫缉好的胸衬，使之形成人体胸部形态，与经推门后的前衣片相吻合。
9.覆衬：将前衣片覆在胸衬上，使衣片与衬布贴合一致，且衣片布纹处于平衡状态。
10.纳驳头：又称扎驳头，用手工或机器扎。
11.拼耳朵片：将大衣挂面上段形状如耳朵的部分进行拼接。
12.粘牵条：将牵条布用手工扎或用浆糊粘在易拉伸部位。13.缉袋嵌线：将嵌料缉在开袋口线两侧。
14.开袋口：将已缉嵌线的袋口中间部分剪开。
15.封袋口：袋口两头机缉倒回针封口。
16.敷挂面：将挂面敷在前衣片止口部位。
17.合止口：将衣片和挂面在门襟止口处机缉缝合。
18.修剔止口：将缉好的止口毛边剪窄。
19.扳止口：将止口毛边与前身衬布用斜形手工针迹扳牢。20.扎止口：在翻出的止口上，手工或机扎一道临时固定线。
21.合背缝：将背缝机缉缝合。
22.归拢后背：将平面的后衣片，按体形归烫成立体衣片。23.封背衣衩：将背衣衩上端封结，一般有明封和暗封两种方法。
24.扣烫底边：将底边折光或折转熨烫。
25.扎底边：将底边扣烫后扎一道临时固定线。
26.倒钩袖窿：沿袖窿用倒钩针法缝扎，使袖窿牢固。
27.装垫肩：将垫肩安装在袖窿肩头部位，使最厚部位处于人体肩线上，以增加领圈牢度。
28.倒扎领窝：沿领窝用倒钩针法缝扎。
29.合领衬：在领衬拼缝处机缉缝合。
30.拼领里：在领里拼缝处机缉缝合。
31.归拔领里：将覆上衬布的领里归拔熨烫成符合人体颈部的形态。
32.归拔领面：将领面归拔熨烫成符合人体颈部的形态。
33.敷领面：将领面敷上领里，使领面、领里复合一致，领角处的领面要宽松些。
34.绱领子：将领子安在领窝处，领子要稍宽松些。
35.分熨上领缝：将绱领缝份分开，熨烫后修剪。
36.分熨领串口：将领串口缉缝分开熨烫。
37.叠领串口：将领串口缝与绱领缝扎牢，注意使串口缝保持齐直。
38.包领面：将西装、大衣领面外口包转，用三角针与领里绷牢。
39.归拔偏袖：偏袖部位归拔熨烫成人体手臂的弯曲形态。
40.缲袖衩：将袖衩边与袖口贴边缲牢固定。
41.扎袖里缝：将袖子面、里缉缝对齐扎牢。
42.收袖山：抽缩袖山上手工线迹或机缝线迹，抽缩的程度以袖中线两端为多。
43.滚袖窿：用滚条将袖窿毛边包光，增加袖窿的牢度和挺度。
44.画眼位：按衣服长度和造型要求画准扣眼位置。
45.滚扣眼：用滚扣眼的布料把扣眼毛边包光。
46.锁扣眼：将扣眼用粗丝线锁光。
47.滚挂面：挂面、里口毛边用滚条包光，滚边宽度一般为0.4cm左右。
48.坐烫里子缝：将里布缉缝坐倒熨烫。
49.缲袖窿：将袖窿里布固定于袖窿上，然后将袖子里布固定于袖窿里布上。
50.缲底边：将底边与大身缲牢。
51.镶边：用镶边料按一定宽度和形状安装在衣片边沿上。
52.镶嵌线：用嵌线料镶在衣片上。
53.缉明线：机缉或手工缉缝服装表面线迹。
54.绱袖衣衩条：将袖衣衩条装在袖衣衩位上。
55.封袖衣衩：在袖衣衩上端的里侧机缉封牢。
56.绱拉链：将拉链装在门襟侧缝等部位。
57.绱松紧带：将松紧带装在袖口底边等部位。
58.钉纽：将纽扣钉在纽位上。
59.刮浆：在需要用浆位置把浆刮匀，以增加该部位挺度，便于缝合。
60.缲纽襻：将纽襻边折光缲缝。
61.盘花纽：用缲好的纽襻条，按一定花形盘成各式纽扣。
62.钉纽襻：将纽襻钉在门里襟纽位上。
63.打套结：开衣衩口用手工或机器打套结。
64.拔裆：将平面裤片，拔烫成符合人体臀部下肢形态的立体裤片。
65.绱里襟：将门襟安装在衣片门襟上。
66.绱腰头：将腰头安装在裤腰上。
67.绱串带襻：将串带襻装在腰头上。
68.封小裆：将小裆开口机缉或手工封口，增加前门襟开口的牢度。
69.扣烫脚口贴边：将裤脚口贴边扣转烫平。
70.绱贴脚条：将贴脚条装在裤脚口里侧边沿。
71.抽碎折：用缝线抽缩成不定型的细折。
72.叠顺折：缝叠成同一方向的折裥。
73.包缝：用包缝线迹将布边固定，使纱线不易脱散。
74.针迹：缝针穿刺缝料时，在缝料上形成的针眼。
75.线迹：缝制物上两个相邻针眼之间的缝线。
76.缝迹：相互连接的线迹。
77.缝迹密度：在规定单位长度内缝迹的线迹数，也叫做针脚密度。
78.缝型：一定数量的布片在缝制过程中的配置形态。
79.手针工艺：应用手针缝合衣料的各种工艺形式。
80.塑形：人为地把衣料加工成所需要的形态。
81.定型：根据面、辅料的特性，给予外力口因素，使衣料形态具有 一定的稳定性。
82.烫原料：熨烫原料褶皱。
83.修片(撇片)：按照标准样板修剪毛坯裁片。
84.包底缝：底领四边包光后机缉。
85.敷止口牵条：将牵条布敷在止口部位。
86.敷驳口牵条：将牵条布敷在驳口部位。
87.敷袖窿牵条：将牵条布缝在后衣片的袖窿位置。
88.敷背衣衩牵条：将牵条布缝在后衣衩的边缘位置。
89.叠肩缝：将肩缝头与衬布扎牢。
90.做垫肩：用布和棉花、中空纤维等做成衣服垫肩。
91.缲领钩：将底领领钩开口处用手工缲牢。
92.扎暗门襟：暗门襟扣眼之间用暗针缝牢。
93.做袋片：将袋片毛边扣转，缲上里布做光。
94.翻小襻：小襻的面、里布缝合后将正面翻出。
95.缲袖襻：将袖襻装在袖口上规定的部位。
