撰文：林左衣
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01
假装什么都
没有发生
当你在圈子里认识一位新朋友的时候，一般通过什么方式来确定这个人要不要再做进一步的了解？
或者说决定是否还要继续深交？
每个圈子都有每个圈子的认知体系和准入门槛，由此生成一连串互相较量此起彼伏的优越感和鄙视链。
笔者是学艺术和时装设计出身，平日里打交道的也多是时尚圈和艺术圈的朋友。
但在那么多的社交活动里面，唯独三年前在北京的一场私局令我印象深刻。
一开始我跟一位安特卫普皇家艺术学院的设计师走得比较近，对方在国内的那段时间我们经常一起出去探店泡吧。
后来慢慢有新的朋友加入，其中包括一位伦敦圣马丁艺术学院的男模和日本服装学院的设计师。
当天晚上还来了一位在伦敦学摄影的时装编辑，一个剃着寸头穿着白色衬衫，牛仔裤长到拖在地上的女孩。
她给我们看她最近刚拍的东西，从泛黄的纸袋子里拉出一截长长的黑胶底片。
我们在五道营一家北京老字号的茶楼碰面，夜幕降临的时候转移到了MO.
酒精、尼古丁和爵士乐是缓和气氛的重要媒介，同一杯酒轮了一圈之后，大家开始闲聊起来。
你最喜欢的设计师是谁？
Ann .
艺术家呢？
艾未未吧。
对方递过来一根他刚刚卷的“烟”。
你呢？
山本耀司。
我情愿喜欢川久保玲。
为什么？
山本耀司无聊了点。
那川久保玲呢？
癫狂得多。
就这样，一群人的话匣子在酒精、尼古丁和爵士乐的交缠中缓缓打开。
2017年·美国纽约大都会博物馆
Art of the In-Between
川久保玲作品回顾展
02
Play系列
是最不川久保玲的『川久保玲』
你从什么时候开始关注川久保玲？
蛮早的，从我开始学时装的时候。
大部分人对川久保玲的认识，好像只停留在Play系列的红色桃心Logo上。
这个大众所熟悉的品牌标识，出自川久保玲的御用插画家——波兰籍视觉设计师Filip Pagowski 之手。
那一抹心头的朱砂红配上一双抽象化的大眼睛，简约之中隐约透露出一股似是而非的先锋态度。
用行话来讲，这很川久保玲。
随着Play系列的热卖，这个标志逐渐成为大部分人对COMME des GARÇONS的初始印象。
甚至全部印象。
lay系列是COMME des GARÇONS推出的年轻副线。
主打年轻街头的潮牌。
潮牌虽然在时装设计圈子里处于鄙视链底端，但不可否认它具备更高的商业价值——成本低、适应性广，且非常好卖。
首先，够贵、够有标识性、有话题和噱头可以炒。
带一点艺术家和设计师的个人风格在里面，但又不至于过于深刻前卫，离奇得令人费解。
（由于贵这个词有很大的主观能动性，所以这里说的贵，是指就一件单品所售出的市场价格和产品本身成本和价值来说，比值空间比较大。）
你永远想象不到有多少人会被设计师的个人魅力，或者仅仅是奢侈品本身所带来的虚荣感所打动。
然后心甘情愿甘之如饴地掏空钱包，去买一堆连设计师本人都看不上的东西。
人云亦云，攀比跟风。
大部分人乐于追逐潮流并止步于此。
而目前国内大部分人所接触或听说的CDG，根本不是COMME des GARCONS.
把Play系列等同于Comme des Garçons，简直是对REI姨设计生涯的亵渎。
（1）大众眼中的COMME des GARCONS：
衬衫，开衫，短袖，POLO衫，经典4件套，没有更多了。
（2）真正意义上的COMME des GARCONS：
这才是奠定了REI姨在全球时尚圈一线地位的真正水准。
每一个产品线齐全的时装品牌（指从衣服到鞋子到皮具各类都生产），旗下都会有无数的副线和联名产品。
为的就是用简单、无需花费大量的开发成本制造出来的粗糙产品，来圈快钱。
在商业品牌的范围里，CDG的运营是优秀的，推出了若干条产品线，包括PLAY这种毫无技术含量的线。
商业方面也一直很叫座。
在商业和艺术的平衡上，有其厉害和高明之处：
通常情况下，一个高端品牌推出了鸡肋甚至低水平副线，会很容易遭到高端死忠顾客的反感甚至抵制。
为了圈快钱而降低设计水准和购入门槛，很有可能会因此损失大量高端顾客。
然而在川久保玲推出多达18条支线的情况下，主体品牌价值和形象却没有受到太大损害。
可见REI姨不仅玩转艺术和设计，在商业营销方面也有着独到的眼光和深不可测的功力。
03
广岛报复
还是广岛时髦？
作为全球最富盛名的解构主义先驱，川久保玲与高田贤三、三宅一生以及山本耀司并称为日本四大服装设计大师。
▲1981年，川久保玲和山本耀司
说到这里，就不得不提她与山本耀司之间的那段纯粹的、旷日持久的、柏拉图式的爱情。
他们相识于巴黎，黑色仿佛是他们两人之间心照不宣的设计密语。
是一种无需多言，仅靠一个眼神就能会心一笑心领神会的默契。
两个惺惺相惜的灵魂最后以川久保玲嫁给英国设计师Adrian Joffey宣告终结。
但就在川久保玲1980年的时装发布会上，他们重又相遇了。
时间回到1973年，川久保玲以法文命名了她的首个服饰品牌“Comme des Garcons”——“像个男孩”。
1981年，她在山本耀司的鼓动下，在巴黎举行了第一场时装发布会，引发了整个巴黎时尚圈的广泛争议。
最富争议的“乞丐装”，以解构主义的理念“”了当时以结构主义为主流设计理念的巴黎。
甚至被时尚圈抨击为“广岛的报复”。（而她的追随者则尊称为“广岛时髦”）
继时装发布会在巴黎引起一定的关注和争议之后，川久保玲第二年就在巴黎开设了"Comme des Garcons"精品时装店。
随后品牌和产品线不断壮大，多年来还热衷于与各大品牌联名圈钱。
2003年2月 × Hermès
2008年9月×Louis Vuitton
2014年10月 × Louis Vuitton
2008年11月 × H&M
大胆、孤注一掷、解构主义、广岛时髦、日式暴力美学……
贴在川久保玲身上各式各样的标签，她通通不屑一顾。
作为时尚界最特立独行的先锋人物，她的一举一动都牵动着整个时尚圈的关注和热议。
这位来自东方的女人，带着女权主义的坚定与叛逆，不仅颠覆了当时的巴黎、颠覆了那个时代的人们对于时尚的认知，也颠覆了西方人对东方女性的定义。
时尚易逝，风格永存。
而她也将乐此不疲地继续酷下去。
参考资料：
lt;按作者阅读先后顺序排列>
蝉市 《为什么中国年轻人穿“川久保玲”最山寨？》
iDest即视 《川久保玲：我只是喜欢做衣服》
《你真的懂川久保玲吗？》
悦己网 《你所不知道的川久保玲》
界面时尚 《不仅仅是小红心，川久保玲的解构主义风格探析》
卓尔谟工业设计小站 《川久保玲-太多人喜欢，我反而会很失望》
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