从霸道总裁到小奶狗。在80年代，铁血硬汉还是全线少女梦中情人的时候，一定想不到，那些长相可人、气质阴柔的男孩会抢了他们的半壁江山。比如《偶像练习生》、《明日之子》男生选秀类节目里，那些可盐可甜的“小奶狗”们，有种男星集体回春的感觉。
男孩的性别特征不再这么泾渭分明后，也拥有了更多新“特权”，比如穿女装、画眼线，戴美瞳，还解锁了嘟嘴卖萌登等等招数。
与其对中性、阴柔的特质嗤之以鼻，倒不如承认，他们已经成了这个时代的“新男性”。
他们不认为一味卖力工作、生活粗糙才是男性的标配，
留住容易逝去的青春憧憬、拥有精致的生活同样重要。
从时装品牌不断推出男装业务、销售额飙升的男性消费，以及美容护肤专柜前越来越多的盐甜系男孩，他们真的有种要引发GDP增长的势头。
你们口中的“娘炮”所引发的GDP增长
《2015-2020年中国男装行业市场前景及投资咨询报告》中的一组数据显示：2011-2015年，中国男装市场由3021亿元增加至5255亿元，仅四年间便增加超过2000亿元。
根据市场研究公司 Euromonitor报告，2017年，女装仍占据产值 1.7万亿美元的服装和鞋类市场的主要份额，男装的份额不及女装的四分之一。该公司预测，在2017年至2022年之间，男装业务表现将优于女装，销售额将以年均2%的复合增长率增长。
近期英国《金融时报》在威尼斯举办的奢侈品大会上，Balenciaga 首席执行官 Cedric Charbit 表示：“千禧一代消费者的销售额占我们总销售额的60%，与男性消费者一起成为增长速度最快的类别。”
美国奢侈百货公司 Saks Fifth Avenue 时尚总监 Roopal Patel 也评论道：“在过去五年里，男装业务经历了爆炸式增长。我们也正在引进更多新的男装品牌，例如法国男装品牌 Ami 和纽约街头品牌 Off-White。”她强调：“男装正越来越休闲和贴近生活。男士们需要工作日、周末和运动都能穿着的服装。”
虽然这一组组数据看得我们眼花缭乱，但不得不承认的是，男性消费已经在时装、美容等时尚领域引起了很大的关注，怪不得近几年总给我们这样一种感觉，好像男孩们突然集体变“弯”了。
男装业务加码 各大品牌男装华丽变“弯”变年轻
除了男性买买买的劲头日渐高涨，各大品牌在男装部门的大动作也很强势。
法国奢侈品巨头 LVMH 和 Kering集团在内的各大时装公司，最近都争相聘请当红设计师负责男装设计。潮牌Off White创始人Virgil Abloh操刀Louis Vuitton男装，为LVMH赢得不少流量和人气。这个老牌奢侈品时装屋也因为新鲜血液的加入，突然年轻了十几岁；
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2018年第一个月就传出消息，前YSL创意总监Hedi Slimane，受邀接下Celine艺术、创意与视觉总监，除了负责掌管Celine旗下女装，还将推出他为Celine操刀的男装。他的第一个系列将在今年九月正式发布；
作为巴黎高级时装屋的Balenciaga ，在2015年就聘请了格鲁吉亚裔德国设计师 Demna Gvasalia 为新任创意总监。这位曾先后就职于 Maison Martin Margiela 和 Louis Vuitton，并拥有自己品牌 Vetements 的设计师，让 Balenciaga 从老牌时装屋变身前卫时装品牌。
在Demna Gvasalia的秀场上，总能看到颠覆我们认知的设计，当然也颠覆了我们对男人这一物种的认知。
在最近的VETEMENTS春夏系列秀场上，Demna Gvasalia用夸张的版型、抽象的剪裁、印有纹身图案的皮肤衣、制作帽衫等街头服饰，来表达童年所经历的“战争与暴乱”。也正是这种冲突的表达让我们发现，秀场上男孩儿的性取向不太明朗。
不仅是在西方国家，在国内也热闹得“满地飘零”。
成功打造国内女装品牌MO&Co的EPO集团，正式推出旗下男装Common Gender；
玛丝菲尔时尚集团推出男装品牌MJU：T；
江南布衣扩大品牌矩阵，推出新男装品牌SAMO…
Euromonitor 美容与时尚顾问 Marguerite Le Rolland表示：“受到社交媒体的兴起以及男性着装规则变化的推动，越来越多的男性更加注重他们的着装与外表。”
男孩穿蓝色、女孩穿粉色这种着装规范，早就随着时尚的千变万化湮灭在人海了。当下的年轻男孩已经不愿意在社会所定义的性别角色里墨守成规。
他们喜欢根据新鲜的潮流变化来更新自己的衣橱；
他们希望长大以后仍然能偶尔回到象牙塔，享受片刻无忧无虑的时光；
同时，他们不想要拿着男性的借口就让自己过着粗糙的生活；
他们也觉得，护肤美容、甚至化妆，真的给自己增添不少仪式感和幸福指数。
只不过这一切，在以前只能是女性的特权。
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